名古屋9天遊(day 5)🏯：熱田神社⛩️．白鳥庭園🍁．大須的次元穿梭

11月 17, 2023

⬅️Day 4：科學館．Mirai Tower．綠洲21
➡️Day 6：
↗️行程總覽🏯

大須觀音廟，日本三大觀音廟之一

第五天的主題：雨中的熱田神宮 + 計劃之外的紅葉狩 + 大須商店街的次文化探險。今天的天氣預報是下雨 ☔，但筆者早有心理準備——紅葉季遇上雨天，反而能拍出濕潤飽和的秋色照片。唯一的代價是：要撐傘 🌂。

日期：2023-11-17

行程：

07:30 – 08:15： 🍛 安心お宿早餐
08:15 – 09:00：地鐵從榮往熱田神宮 🚇
09:00 – 11:30： ⛩️ 熱田神宮（500円）
11:30 – 11:40： 🍱 熱田蓬萊軒本店
11:40 – 11:50：前往熱田蓬萊軒神宮店報名取票
11:50 – 13:00： 🍁 白鳥庭園（300円 💰，臨時加插）
13:00 – 14:00： 🐍 蓬萊軒神宮店午餐
14:00 – 14:30：地鐵從熱田神宮傳馬町站往大須觀音站
14:30 – 17:30： 🏯 大須觀音廟🎌 大須商店街
17:30 – 18:00： ⛩️白川公園 + 若宮八幡神社
18:00 – 18:30： 🛒 Donki（唐吉訶德）
18:30 – 19:15： 🍜 Surakiya 拉麵晚餐
19:15 – 19:45： 🛍️ Sakae Chika 地下街散步
19:45 – 20:00：返回♨️ 安心お宿
20:00 – 21:30：♨️ 安心お宿 (宵夜、泡溫泉 🛁)

是日剪輯✌

🍛 早晨儀式：Hotel 咖喱飯早餐

早上在安心お宿醒來，雖然昨晚沒有鼻鼾聲干擾，但那個膠囊的枕頭硬度讓筆者的脖子有點微辭 😅。梳洗完畢，直奔 Lounge 吃早餐。

今天的早餐是兩種咖喱飯 + 漬物 + 味噌湯 + 咖啡 ☕🍛。是的，你沒看錯——日本人早餐吃咖喱飯！兩種咖喱分別是普通牛肉咖喱和辣味雞肉咖喱，筆者各盛了一小勺，配上黃色的たくあん（醃蘿蔔），再喝一口熱味噌湯。坦白說，咖喱飯當早餐這件事，吃第一口時覺得很衝擊，吃到第三口就覺得「其實也蠻合理的嘛」😋。吃飽喝足，出發！

🚇 地鐵中伏：女性專用車廂的白眼 + 金山站的陷阱 🤦

從榮站搭地鐵前往熱田神宮。筆者需要在金山站轉車——這是名古屋地鐵的一個大型轉乘樞紐，名城線和名港線在此交匯。

然後，中伏了——而且不只一次 🤦。

中伏一：女性專用車廂的尷尬 😳

在榮站月台等車時，筆者為了找一個比較少人的車門，沿著月台走了幾個車廂的距離，在一個人流較少的閘門前站定。前面排著一位打扮入時的女士，筆者沒有多想，就站在她後面等車。

然後，那位女士轉過頭來，白了筆者一眼 🙄。

筆者當下還覺得莫名其妙——「我做了什麼嗎？我明明連碰都沒碰到她？」。帶著疑惑往旁邊一看，才發現車門上貼著一張告示，上面寫著大大的幾個字：

「女性専用車両」🚺

那一刻，筆者感覺自己的臉大概紅到耳根 😳。連忙低頭假裝看手機，用餘光掃了一下四周——月台地面上確實有粉紅色的標記，車門旁邊也有清晰的告示。只是筆者剛才顧著找少人的車門，完全沒有留意。

📝 背景補充：名古屋市營地下鐵的「女性專用車廂」制度始於2002年，在平日早上繁忙時段（約7:30-9:00）實施。名城線、櫻通線、東山線等多條路線都有設置，通常在列車的最前或最後一節車廂，月台上會有粉色標記和告示清楚標明。男性在該時段不小心走錯雖然不會被罰款，但絕對會收到全車女性的集體注目禮。

列車到站，車門打開，筆者用最快速度往後退了三個車廂的距離，成功逃進一節普通車廂 🏃。這次教訓讓筆者深刻體會到：在日本搭地鐵，排隊前一定要看清楚腳下的標記和車門旁邊的告示。尤其是在早上時段！

中伏二：金山站的月台迷宮

你以為一天中伏一次就夠了嗎？不。

到了金山站轉車，筆者從名城線下車後，本能地跟著人潮走，結果自動走去了名港線的月台，而不是繼續走名城線。等到列車開動之後，筆者才發現不對勁——窗外景色逐漸偏離市中心方向，地圖上的定位顯示筆者正朝著名古屋港的方向前進。趕緊在下一個站跳下車，折返金山站重來。

🚃 交通教訓：金山站是名城線和名港線的共用月台，兩條線的列車會在同一月台交替停靠。如果你要去熱田神宮，必須看清楚列車的終點站是「名古屋港」還是「大曽根」——只有走名城線（環狀線方向）才能在熱田神宮西站或神宮前站下車。筆者搭錯車的代價是來回多花了約十分鐘，算是一次小小的交通學費。

最終從熱田神宮西站鑽出地面。天空依然下著綿綿細雨 ☔。筆者一邊撐傘，一邊在心裡總結今早的戰績：被白了一眼 + 搭錯車一次。今天的「中伏配額」，應該用完了吧？ 😅

女性專用車廂

🌳 熱田神宮：千年森林中的草薙劍傳說 ⚔️

熱田神宮是名古屋最神聖、歷史最悠久的神社，沒有之一。

📝 背景補充：熱田神宮的創建可追溯至距今約1,900年前（景行天皇43年），供奉的是日本皇室三大神器之一的「草薙劍」（くさなぎのつるぎ）。相傳這把神劍是從八岐大蛇🐍的尾巴中取出，後來由日本武尊（ヤマトタケル）帶到熱田，從此被供奉於此。熱田神宮在全國神社中的排名僅次於伊勢神宮，每年參拜人數超過900萬，是全日本參拜人數第二多的神社。神社境內佔地達200,000平方米，樹齡超過千年的楠木巨樹林立，形成一片靜謐的森林，被稱為「熱田之森」🌳。

踏進神宮境內，雨中的熱田之森散發著一股潮濕的木香和泥土氣息。參道兩旁的巨大楠木在雨中顯得更加蓊鬱，樹冠遮蔽了大部分天空，只有零星雨滴穿過葉隙落在碎石路上。

但說起草薙劍，筆者腦中浮現的不是日本神話，而是——小時候玩的Online Game 🎮。

沒錯，就是那個年代。放學回家第一件事就是打開電腦，登入那款來自韓國的線上遊戲 💻。遊戲裡有一把傳說級的神裝武器，名字就叫「草薙劍」 ⚔️（小時候連它怎麼讀也搞不清楚😂）。它曾經是最高等級的劍器，劍身會發出藍綠色火焰，拿在手上走路時，旁邊的玩家都會停下來看你——那種虛榮感，是童年最純粹的快樂之一。

草薙劍館展示的是與草薙劍相關的歷史和傳說，筆者一邊看一邊在腦中把遊戲數值換算成現實歷史年代——攻擊力MAX的背後，原來是兩千年前的神話故事。如今，站在熱田神宮的草薙劍館前，看著玻璃櫃裡那柄據說是「神代之劍」的供奉品，筆者有一種極其違和的恍惚感：「小時候在遊戲裡揮來揮去的像素武器，原來本尊就躺在這裡⋯⋯」

這種「傳說照進現實」的體驗，大概是ACG世代獨有的旅行彩蛋 🎁。跟那些只知道神話典故的參拜者不同，筆者對草薙劍的認識，是從「Online Game神裝」開始的。雖然眼前的實物跟遊戲裡那把發出火焰的像素劍完全不一樣，但站在這裡，還是忍不住在心裡默默說了一句：

「當年的你可是好風光的耶。」 😂

帶著這份微妙的心情，筆者繼續參觀。⛩️ 本宮是熱田神宮的核心，建築風格是純粹的「神明造」——簡潔的木造結構，屋頂兩側有高聳的千木（交叉木條），沒有多餘裝飾。雨中參拜的遊客不多，筆者在正殿前，合掌低頭，感受到一種寧靜的莊嚴。

接著參觀了寶物館。此館則收藏了不少刀劍和古文書，筆者對日本刀不算狂熱，但看到那些數百年前鍛造的刀刃依然閃著冷光，確實令人肅然起敬。還有一座神樂宮，當天似乎有祭典正在進行，傳出陣陣雅樂的笛聲 🎵。

「劍之寶庫草薙館」

日本蒔繪長方菊花漆匣

讓遊客體驗，超重的說

交趾雞😂

穿傳統服飾的小孩

天放晴了

穿和服的女士

🍱 熱田蓬萊軒本店：太多人，打卡便走

從神宮出來，筆者前往名震天下的熱田蓬萊軒本店。

📝 背景補充：蓬萊軒是名古屋最具代表性的鰻魚飯老店，創立於明治三十一年（1898年），被譽為「ひつまぶし」（鰻魚三吃）的元祖。本店位於熱田神宮附近，是典型的木造和風建築，但因為店面不大、不接受預約，排隊時間動輒兩三小時起跳。

筆者走到本店門口，眼前的景象是這樣的：一群撐著透明雨傘的食客站在店門口，手機屏幕上顯示的「等候時間」是——筆者連看都不想看 😅。加上門口的排隊區域完全沒有遮雨設施，在雨中站兩三個小時吃一碗鰻魚飯，這種精神筆者今天沒有。拍了一張店門口的照片 📸，當作到此一遊，便轉移陣地。

熱田蓬萊軒神宮店

熱田蓬萊軒本店

到了

已經一堆人在排隊...

熱田蓬萊軒本店門口

🍽️ 熱田蓬萊軒神宮店：70分鐘的等候，與白鳥庭園的紅葉救贖

筆者改去熱田蓬萊軒神宮店（分店之一），報名取票後，店員微笑著說：「大約需要等候70分鐘 😊。」

70分鐘。好吧，起碼這裡有瓦遮頭。

正當筆者準備在門口發呆時，突然地圖顯示附近有一座庭園——白鳥庭園，入場費300円 🎟️。筆者零秒決定：用70分鐘逛一座紅葉庭園，時間剛剛好。

📝 背景補充：白鳥庭園是名古屋市內最大的日式池泉回遊式庭園，佔地約3.7公頃，以「水」為主題，園內造景融入了中部地區的山岳（御嶽山）、河流（木曽川）等地景元素。這裡也是名古屋市內著名的賞楓景點之一，每年11月中下旬紅葉全盛時，火紅色的楓葉倒映在池面上，景色極其夢幻。

一走進白鳥庭園，筆者立刻知道這300円是整趟旅程中最划算的投資之一 💰。雨已經停了，午後的陽光開始穿透雲層，照在滿園的紅葉上 🍁。池面上漂浮著幾片落葉，錦鯉在倒映的紅葉間悠游 🐟。整座庭園只有寥寥幾個遊客，安靜得像一幅會動的水墨畫。

筆者沿著池邊小徑慢慢走。這裡的紅葉，比筆者之前在任何地方看到的都更濃郁——或許是雨後的水分讓楓葉的顏色更加飽和，也或許是這座庭園的設計讓光線和色彩達成了某種魔法般的平衡 ✨。如果說德川園是「精緻的貴族庭園」，那麼白鳥庭園就是「帶著詩意的山水長卷」。

70分鐘，一眨眼就過去了。蓬萊軒的號碼牌剛好輪到筆者。

🐍 蓬萊軒午餐：鰻魚蛋卷、鰻魚肝、燒鰻魚——三品絕殺

走進蓬萊軒神宮店，木質內裝散發著老店的溫潤感 🪵，空氣中隱約飄著炭火燒烤的焦香。侍應生引領筆者入座後，遞上一份燙金的菜單。

筆者早已心中有數——今天不點飯，純粹來一場「鰻魚部位小旅行」。最終點了三道：鰻魚蛋卷、鰻魚肝、燒鰻魚。店員帶著標準的日式微笑，溫柔地問了一句：「ごはん、いかがですか？（飯，要來一碗嗎？）」

「いや、大丈夫です。（不，不用了。）」

過了兩分鐘，店員又回來了：「おひつまぶし、美味しいですよ（鰻魚三吃，很美味的哦）」

筆者再次婉拒。又過了兩分鐘，店員用更誠懇的語氣說：「せっかくですから（難得來了⋯⋯）」

筆者這次頂住了。因為真的只想專心吃鰻魚本身 😤。店員微笑著點頭，不久後三道菜陸續上桌。

我坐在廚師前的吧檯位上

🔥 燒鰻魚（きも焼き / うなぎ塩焼き）

首先是燒鰻魚。不同於蒲燒的甜醬路線，這道更接近鹽燒風格——魚肉表面只撒了少許海鹽，直接放在炭火上燒製。少了醬汁的修飾，鰻魚的原味毫無保留地展現出來 🎭。

魚皮烤得微微焦脆，用筷子輕敲會發出輕微的「咔」聲。皮下脂肪在高溫下融化，滲入魚肉的每一絲紋理中，咬下去時油脂在舌尖瞬間化開 💧。肉質比蒲燒更緊實、更有彈性，咀嚼時能清楚感受到魚肉的纖維。最妙的是鹽味的處理——不多不少，剛好提起鰻魚本身的鮮甜，又不會搶走主角的光芒 ✨。

如果說蒲燒是華麗的交響樂，這道鹽燒就是一把獨奏的小提琴 🎻。沒有醬汁的掩護，鰻魚本身的品質被赤裸裸地考驗——而蓬萊軒的鰻魚，完全經得起這份考驗 💯。

🥚 鰻魚蛋卷（うまき）

接著上桌的是鰻魚蛋卷。金黃色的厚燒玉子在盤中微微顫動，切面呈現完美的漩渦狀紋理——層層疊疊的蛋皮之間，包裹著一小段蒲燒鰻魚 🍳。

夾起一塊送入口中，蛋卷的溫度剛剛好，微溫不燙口。高湯調味的甜度和鰻魚的鹹香形成絕妙的平衡——蛋卷柔軟多汁，咬下去幾乎不需要咀嚼；而中心那塊鰻魚則提供了扎實的口感和炭火燒烤的香氣。軟與韌、甜與鹹、蛋香與炭香，一塊小小的蛋卷裡，包含了所有對比的和解 🤝。

筆者必須說，這道鰻魚蛋卷是三道之中最具層次感的一道。

🫁 鰻魚肝（肝焼き）

第二道是鰻魚肝。說實話，這不是一道「討好」所有人的料理。它一端上桌，外觀就透露出一種老饕專屬的氣場：深褐色的肝臟串在竹籤上 🍢，表面刷著濃稠的蒲燒醬汁，在燈光下泛著微光。

第一口的印象是：苦。但不是那種令人皺眉的苦，而是帶著炭火焦香的大人苦味 🫁。苦味過後，一股濃郁的內臟鮮味從舌根慢慢浮現——那是只有肝臟才能提供的、近乎野性的深度。醬汁的甜味在尾韻輕輕托底，像在拍你的肩膀說「沒事的，再吃一口」。

筆者細嚼慢嚥，發現第二口的苦味已經沒有第一次那麼強烈，取而代之的是一種回甘——苦味和甜味在口腔中反覆交替，每次咀嚼都釋放出不同的層次。如果你只習慣吃鰻魚肉，鰻魚肝可能會讓你嚇一跳；但如果你願意給它一次機會，它會回報你一串複雜而深刻的味覺體驗 🌊。

這道不建議配飯——它應該一個人慢慢品嘗，在沒有人打擾的餐桌上，跟自己的味蕾對話 💬。

三道吃完，筆者放下筷子，喝了一口熱茶 🍵。雖然店員反覆遊說，但筆者最終沒有點飯，也不後悔——因為沒有米飯的干擾，每一道菜的原味和細節都被放大了。這頓午餐，是筆者在名古屋吃得最純粹的一餐。

不過老實說，吃完三道鰻魚料理之後，筆者確實有那麼一瞬間，看著鄰桌那碗熱騰騰的ひつまぶし，內心動搖了一下下 😅。下次吧，下次帶個空肚來，再給那碗傳說中的鰻魚三吃一次機會。

🎌 大須商店街：從神社到次元裂縫的穿越

下午從熱田神宮傳馬町站搭地鐵前往大須觀音站。回到車站時，筆者又刻意避開了之前走錯的名港線月台，這次總算走對了 ✅。

大須是名古屋最具多樣性的街區。這裡有超過1,200間店舖，從傳統和菓子店到最新的ACG專門店全部擠在一起。你可以在五分鐘內從一間拜觀音的寺廟，走進一家滿是等身大動漫抱枕的宅店——這種次元裂縫般的穿越感，全日本大概只有大須做得到 🌀。

🏯 大須觀音廟是大須的地標。正式名稱是「北野山真福寺寶生院」，建於1333年，是名古屋市內最古老的佛教寺廟。廟前的廣場上，雨後的積水反射著下午的陽光，鴿子在地上來回踱步 🕊️。廟旁的商店街入口，就是大須次元穿越的起點。

修行中的弘法大師（空海）

石碑上刻著「大正琴發祥之地」，紀念大正時代在此誕生的樂器「大正琴」

人形供養塔，專門用來安置和供養不再使用或不再需要的玩偶、娃娃等物品

🎌 大須商店街：從神社到次元裂縫的穿越

大須是名古屋最具多樣性的街區。

📝 背景補充：大須的歷史可追溯至江戶時代初期，1612年德川家康下令將「大須觀音」（真福寺）從美濃國遷至名古屋現址，寺院周邊隨之發展出繁榮的門前町（寺廟前的商業區），成為當時名古屋最重要的商業中心之一。明治維新後，大須逐漸從宗教門前町轉型為庶民娛樂區，電影院、劇場、飲食店林立。

戰後至今，大須再進化為「多樣性爆棚」的次文化聖地——超過1,200間店舖擠在這片區域，從江戶時代的和菓子老舖、昭和風情的電器街、到最新潮的ACG專門店和女僕Cafe，全部共存在步行範圍內。你可以五分鐘內從一座千年古寺，走進一家滿是等身大動漫抱枕的宅店——這種次元裂縫般的穿越感，全日本大概只有大須做得到 🌀。

進入大須商店街，筆者的第一站是一間免稅店，買了些紀念品 🎁。接著，正式開啟今日的大須街頭小吃巡禮。

大須觀音通商店街（Osu Kannon-dori Shopping Street）入口拱門。

大須觀音通商店街入口拱門

名古屋知名味噌豬排連鎖店「矢場とん」的懷舊風格分店

🍠🍦 焦糖蕃薯 + 雪糕

在街角一間專賣烤蕃薯的小店前，筆者停下了腳步。櫥窗裡排列著一條條炭火慢烤的蕃薯，表皮滲出琥珀色的蜜汁，在燈光下閃著誘人的光澤 ✨。店家推出的「焦糖蕃薯 + 雪糕」組合，正是網上大須美食攻略的常客。

點了一份，盛惠680円 💰。實物到手，賣相先加分——烤蕃薯切成厚片，表面撒了一層粗粒砂糖，用火槍炙燒成金黃色的焦糖脆殼 🔥；旁邊放著一球雲呢拿軟雪糕 🍦，冰涼的雪糕跟溫熱的蕃薯形成強烈溫差，視覺上已經是一場冰火對決。

用膠匙舀起一口——脆、軟、冰、熱，四種質感同時在口腔中爆發 💥。焦糖層的脆度恰到好處，用牙齒輕咬即碎，不會黏牙；蕃薯本身綿密得近乎栗子泥的質感，甜度是天然的澱粉甜，沒有多餘的糖水味；軟雪糕的奶香則負責把所有味道溫柔地包裹起來，讓整口的層次從「很甜」變成「很圓潤」。最妙的是吃完之後，嘴巴裡不會有殘留的甜膩感，只有淡淡的烤蕃薯香氣 🍠。

筆者一邊吃一邊想：這大概是亞洲版的烤棉花糖朱古力夾心餅（S'mores），只是把餅乾換成了蕃薯、朱古力換成了焦糖。沒有西方甜點那麼霸道，卻多了一份東方式的含蓄和細緻 🤔。

焦糖蕃薯 + 雪糕

萬松寺通商店街

連鎖拉麵店壽賀喜屋（Sugakiya）

志那河屋，自大正4年（1915年）創業的昆布專賣店，專營各式高品質的北海道昆布

🐟 鯛魚燒 @ 鳴門鯛燒本舖

不遠處是一間鳴門鯛燒本舖（鳴門鯛焼本舗）🐟，招牌上的書法字體蒼勁有力，透著一股老派職人的氣場。

📝 背景補充：鳴門鯛燒本舖是日本知名的鯛魚燒連鎖專門店，發源於兵庫縣，以「一丁焼き」（單條烘烤）的傳統製法聞名。不同於一般量產型鯛魚燒店使用多連式模具（一次可烤六至十條），鳴門堅持每條鯛魚燒獨立用一個鐵模、由職人親手掌控火候翻轉烘烤。這種做法雖然耗時費工，但能讓外皮烤出獨特的薄脆口感，紅豆餡則以北海道十勝產的紅豆為主要原料，甜度控制在恰到好處的平衡點上。

店面是半開放式設計，從街外就能看到整個製作過程 👀。師傅手持厚重的鐵模，在煤氣爐上反覆翻轉，每翻一次就檢查一下麵糊的色澤。鐵模一開一合之間，麵糊在高溫下發出滋滋的聲音，空氣中飄著濃濃的蛋香和焦香。那種現場手作的氛圍，比起買鯛魚燒本身，更像是買了一場街頭小劇場的入場券 🎭。

筆者點了一條，師傅從模具中取出剛烤好的鯛魚燒，放進紙袋遞過來。剛出爐的鯛魚燒燙得無法直接用手拿著吃 🤏，筆者吹了好幾口氣，小心翼翼地咬了第一口——脆。

這不是那種厚實蛋糕質感的鯛魚燒，而是薄脆型的。外皮被烤出一層極薄的脆殼，咬下去時會發出輕微的「咔滋」聲 🎵，類似剛出爐的牛角包表皮，但更有咬勁。脆皮下是軟綿的內層，厚度恰到好處，不會蓋過餡料的存在感。這種外脆內軟的對比，正是「一丁焼き」製法最厲害的地方——如果是一般多連模具，外皮會偏厚偏軟，很難做出這種層次。

紅豆餡是現煮的，還冒著微微的熱氣 💨。豆粒沒有完全碾成泥，保留了部分顆粒的口感，咬下去時能感受到紅豆皮輕輕破開的觸感——這是北海道十勝紅豆的標誌性口感，綿密中帶著微妙的顆粒感，證明餡料不是中央廚房大量生產的現成貨。甜度比筆者預期中低——這點大加分！很多鯛魚燒的敗筆在於紅豆餡甜到蓋過所有味道，吃半條就膩。但鳴門沒有，糖只是提味用的配角，主角仍然是紅豆本身的香氣。

最讓筆者欣賞的，是吃完一條之後口腔的清爽感 😋。沒有殘留的甜膩，只有淡淡的紅豆香和烤麵糊的餘韻，完全不會有「喝了一杯糖水」的罪惡感。這種甜度的控制，是功力。

在微涼的秋日下午，雙手捧著一條熱騰騰的鳴門鯛魚燒邊走邊吃，看著手中那條金黃色的鯛魚在紙袋裡冒著熱氣，這種簡單而直接的幸福感，大概就是大須商店街最樸實無華的魅力吧 🚶🍂。

日本知名連鎖鯛魚燒專賣店「鳴門鯛燒本舖」

鯛魚燒

🏯 萬松寺：織田家的菩提寺

繼續沿著商店街往前走，在一排排ACG店和食肆之間，赫然出現一座古寺——萬松寺 🏯。

📝 背景補充：萬松寺是淨土宗的寺院，創建於1540年（天文九年），由織田信長的父親——織田信秀（尾張國大名）請來高僧建立，作為織田家的菩提寺（家族寺院）使用至今。寺內供奉著織田信秀的靈位，而最為人熟悉的織田信長，據說年輕時也經常來此參拜。萬松寺在二戰名古屋大空襲中被燒毀，現在的本堂是戰後重建的。

走進萬松寺境內，氣氛跟商店街的熱鬧形成強烈對比。正殿莊嚴肅穆，香煙繚繞，幾位參拜者在殿前合掌低頭。筆者在殿內漫步，很快被一個奇特的裝置吸引住了——白龍水池 🐉。

那是一座相當現代化的水池造景：一條白色石龍盤踞在水池中央，龍首微微昂起，龍身蜿蜒曲折，鱗片雕刻得相當精細。水從龍口流入池中，池水清澈見底，底下散落著幾枚信眾投擲的硬幣 💰。池邊裝有間接照明燈，即使在白天也能想像入夜後龍身被燈光打亮的模樣。

這座白龍水池放在一座將近五百年歷史的寺廟裡，風格意外的現代簡潔，跟古樸的木造本堂形成一種說不出是違和還是和諧的對比——說違和嘛，龍本來就是寺院常見的守護聖獸；說和諧嘛，那線條和材質分明是二十一世紀的設計語言。筆者站在水池前看了好一會，內心在傳統信仰和現代美學之間來回擺盪。萬松寺，果然非常大須😂。

萬松寺，由織田信長的父親織田信秀於 1540 年建造，是織田家的菩提寺

「身代不動明王」，這是該寺廟供奉的主神之一，信徒會在此祈求消災解厄

寺廟內設有現代化的白龍水池，象徵吉祥，是一個著名的祈福求運聖地

大須商店街的「Taito Station Phoedra Osu店」

🧸 JUNGLE 名古屋店：走進時光隧道的玩具博物館

從萬松寺出來，筆者走進了一間門面不怎麼起眼、但一踏進去就出不來的店——JUNGLE 名古屋店。

📝 背景補充： JUNGLE是日本知名的連鎖玩具專門店，發源於大阪日本橋（關西的秋葉原），以「大人也能認真沉迷的玩具店」為概念，販售全新及二手的模型、Figure、卡牌、懷舊玩具等。名古屋分店位於大須商店街的核心地帶，是東海地區玩具收藏家的朝聖之地。

走進 JUNGLE 的瞬間，筆者的大腦直接進入了「回憶暴走模式」💥。

狹窄的貨架上，密密麻麻地陳列著各種年代的玩具和模型——GBA（Game Boy Advance）遊戲帶整齊排列在玻璃櫃裡，每一盒的包裝都保存得近乎完美 💾。筆者玩GBA遊戲帶的年代盜版盛行，最有印象是屋邨商場店舖老闆販售給我的雜裝遊戲帶，一盒帶載有100多種遊戲，只是儲存功能會間中失靈😂。

轉個彎，一整排爆旋陀螺在架子上閃閃發光 🌀。青龍、白虎、朱雀、玄武——四大聖獸陀螺齊齊上陣。筆者記得當年為了讓陀螺轉得更久，改裝軸心、換軸承，甚至用火花環，小小年紀已經在研究物理力學。現在想來，那大概是人生第一次接觸「工程學」的啟蒙時刻😂。

再往前走，是高達模型（GUNPLA）的專區 🤖。從初代到最新的系列，PG、MG、RG 各級別一應俱全。筆者蹲下來細看一盒 MG 的 Z高達，那種懷念的心情無法形容——以前每次買到新模型，都會連夜組裝，剪件、打磨、滲墨線，手指沾滿了模型膠水的味道。

最讓筆者驚喜的是角落的古董 Game Boy 展示櫃 🕹️。第一代灰白色厚機 Game Boy 被放在射燈下，螢幕上還貼著當年的保護貼，旁邊是一盒盒的原裝遊戲卡帶——《俄羅斯方塊》、《超級瑪利歐樂園》、《星之卡比》。兒時用兩粒AA電池就能撐上十幾個小時的魔幻時光，全部濃縮在這個小小的玻璃櫃裡。

還有各式各樣的 Figure 陳列在櫥窗中 🗿，從經典的龍珠Z、海賊王到Pokemon，精細度和塗裝都是藝術品級別。

筆者在 JUNGLE 裡整整逛了超過半小時，完全忘記了時間的存在。沒有買任何東西，但那種「回憶返哂嚟」的感覺，比買到任何玩具都珍貴。這間店不是商店，是一座讓大人合法回到童年的時光機 ⏰。

克連泰沙（UFO Robo Grendizer），又稱金剛戰神

超人迪卡（Ultraman Tiga），又係筆者既童年回憶

爆旋陀螺！

GBA！

古董gameboy！

GBA帶

🃏 遊戲王卡店：另一層回憶的解鎖

從 JUNGLE 出來，筆者轉進旁邊一間專賣遊戲王（遊☆戯☆王）卡牌的小店。

如果說 JUNGLE 是童年的玩具箱，那這間卡店就是打開了另一層更深的回憶抽屜。玻璃櫃裡陳列著一張張當年的「神卡」——青眼白龍、真紅眼黑龍、黑暗大法師 🃏。有些是初版金閃，有些是後來復刻的全息版本，但每一張都散發著筆者熟悉的氣場。

筆者還記得遊戲王最heat的時代，一張卡可以炒到4位數。今天站在這間卡店裡，看著那些當年買不起的天價卡片，筆者內心有一種微妙的感慨：有些東西，小時候只能仰望；長大後雖然買得起了，但那個陪你對戰的人，卻已經不在場上了。

沒有出手購買，但光是站在那裡看，就已經值回票價。回憶，有時候比實物更值得收藏 💭。

遊戲王

大須公園

公園中心設有噴水池，四周環繞著長椅，是遊客逛街購物後的休息場所

若宮大通公園，設有籃球場和滑板公園等運動設施

⛩️ 補回科學館前公園及若宮八幡神社：夜訪神的領域

從大須出來，時間還算充裕，筆者決定補回昨天在科學館前匆匆經過但沒有時間細看的白川公園和旁邊的若宮八幡神社。

此時天色已暗，街燈亮起，整座城市換上了夜晚的妝容 🌃。筆者沿著白川公園的邊緣走，公園裡的樹木在夜風中輕輕搖曳，草地上散落著幾對坐著聊天的情侶和遛狗的老人。穿過公園，一座古樸的鳥居在昏暗的光線中浮現——若宮八幡神社。

📝 背景補充：若宮八幡神社的創建可追溯至戰國時代（約16世紀），供奉的是「若宮八幡大神」——即八幡神的年輕化身，在日本神道信仰中被視為武運長久、家內安全、子孫繁榮的守護神。名古屋這座若宮八幡神社是當地人日常參拜的「氏神様」（守護當地社區的神社），規模不算大，但因境內擁有罕見的「重疊鳥居」景觀⛩️，在神社愛好者之間小有名氣。

踏進鳥居的瞬間，筆者立刻感受到一種與白天參拜熱田神宮截然不同的氛圍——夜間的神社，透著一種難以言喻的神秘感 🌙。

境內空無一人，只有筆者獨自站在碎石參道上。左右兩旁的石燈籠散發著微弱的暖黃色光芒 🏮，光線剛好照亮腳下的路，但照不到更遠的地方。參道盡頭的本殿在黑暗中只剩下一個朦朧的輪廓，屋頂千木的剪影在夜空中畫出銳利的線條。空氣中殘留著白天焚燒過的線香氣味，混合著雨後泥土的濕潤氣息。

最讓筆者印象深刻的是重疊的鳥居 ⛩️⛩️⛩️——不是伏見稻荷那種綿延數百米的千本鳥居，而是大約十幾座朱紅色的鳥居緊密排列在一起，形成一條短短的鳥居隧道。夜色讓紅色顯得更深沉，近乎暗紅，鳥居的木柱在石燈籠的光影中投下條狀的影子，層層疊疊地交錯在地面上。風吹過時，掛在鳥居上的注連繩輕輕搖晃 🎐，發出細微的沙沙聲。

筆者穿過鳥居隧道，每跨過一座，頭頂的空氣似乎就變得更靜一點。那種感覺很難形容——不是恐怖，而是一種被人注視著的錯覺🫥。也許是神道教「八百萬神明」的觀念在作祟：當你獨自站在一座空無一人的夜間神社裡，你會覺得每一棵樹、每一塊石頭、每一盞燈籠裡面，都可能有什麼東西正在看著你 👀。不是惡意的視線，而是那種古老、沉靜、不帶感情的注視。

離開前，筆者回頭看了一眼。月光從雲層的縫隙中灑下來，照在本殿屋頂的千木上 🌙。整座神社像是被罩上了一層薄薄的銀色濾鏡，朦朧而不真實。那個畫面讓筆者想起了日本的「もののけ」（物怪）傳說——不是恐怖片那種嚇人的妖怪，而是那種被遺忘在時間角落的、安靜的神靈。

夜間的神社，跟白天的完全是兩個世界。白天它是陽光下的觀光景點，晚上卻變成一個讓人腳底發涼、心頭發緊的異空間。這不是負面的評價，恰恰相反——能在一座大城市的心臟地帶，體驗到這種與世隔絕的神秘感，是整趟旅程中最意外的收穫之一。

筆者輕手輕腳地退出鳥居，回到白川公園的街燈下。走回榮的路上，眼睛還殘留著那些暗紅色的鳥居剪影。

白川公園

白川公園內的名古屋市美術館

若宮八幡社

多重鳥居

🛒 Donki（唐吉訶德）：深夜激安殿堂的探險

傍晚，筆者再次走進唐吉訶德。這次的目的比較明確：試鞋 👟。在幾排貨架之間穿梭，發現這裡的成人用品區域比想像中大得多 😳——從貨架延伸到轉角，品種之豐富堪稱小型博物館。而地下區域的氣氛明顯不同，聚集了一些看起來不太正經的年輕人 ⚠️，筆者沒有久留，快步離開。唐吉訶德果然是一個什麼都有、但也什麼都有可能發生的魔幻空間。

Donki 成人區

咩料...

🍜 晚餐：Surakiya 拉麵 @ 地下街——名古屋靈魂食物的終極密碼

晚上回到榮的地下街，筆者在 Surakiya 拉麵（スガキヤ）解決晚餐。

如果說這趟旅程到目前為止，筆者吃的每一頓名古屋料理都有「來頭不小」的背景，那麼 Surakiya 大概是其中最「庶民」、卻也最深入名古屋人日常生活的一家。它的正式中文譯名是「壽賀喜屋」，但在名古屋，大家更習慣直接叫它「スガキヤ」——或者用老一輩愛知縣民的叫法，簡簡單單一句「すーちゃん」。

📝 背景補充： Surakiya 的歷史可以追溯到 1946 年，也就是二戰結束後的第二年。當時名古屋市中心（榮）在空襲中被燒成一片焦土，創業者菅木清一為了幫助每天吃飯都有困難的人們，在日活體育館旁邊開設了一間小小的飲食店。不過，那時候的 Surakiya 跟拉麵完全沒有關係——它是一間「甘党の店」（甜品店），賣的是善哉（紅豆年糕湯）、烤蕃薯、軟雪糕之類的甜食。直到 1948 年，創辦人注意到店舖對面的中華料理店生意很好，才開始在菜單中加入拉麵，店名也正式改為「寿がきや」。七十多年後的今天，Surakiya 在愛知、岐阜、三重等東海三縣擁有超過 250 間分店，是名副其實的「名古屋靈魂食物」。

Surakiya 能在名古屋屹立超過半個世紀，靠的不是什麼驚為天人的秘方，而是幾個看似平凡卻極度務實的堅持。它的招牌拉麵（通稱「赤丼」）一碗只賣 320 円，最貴的麵類也不超過 500 円，名副其實的一個硬幣以內搞定一餐。湯頭是獨創的「和風豚骨」——以豬骨為基底，加入魚介（鰹魚乾等）調和，比一般豚骨湯更清爽、更容易入口，從小孩到老人都能接受。再加上分店大多設在商場美食街，氣氛平易近人，中學生放學後、上班族午休時、家庭週末逛街，都會很自然地走進去吃一碗👍。

筆者點了 mini ramen 套餐，450 円 💰，另加了一顆蛋和一份肉 🥚🍖。這個價格在榮地下街來說簡直是佛心價。

拉麵上桌的速度比想像中快——果然是快餐規格。湯頭呈淡淡的奶白色，表面浮著一層薄薄的油光，聞起來是豚骨的香氣中帶著一絲鰹魚的鹹鮮。麵條是偏細的縮れ麺（微微捲曲的麵條），能穩穩地抓住湯汁。筆者夾起一口，湯頭比預期中清爽得多——沒有博多豚骨的油膩感，也不會清淡到像鹽味拉麵，就是一種恰到好處的「中庸之道」。叉燒偏薄，但調味足夠，咬下去不會柴。

而壓軸的，是那支讓筆者一坐下來就忍不住研究了好一陣子的餐具——拉麵叉（ラーメンフォーク） 🍴。

🍴 Surakiya 的標誌：那支登上紐約 MoMA 的「拉麵叉」

在 Surakiya 點拉麵，店員送上的不是筷子，也不是中式湯匙，而是一支造型奇特的餐具——它看起來像一支湯匙，但前端卻開了四個叉齒，像一支湯匙和叉子的合體。這支餐具在 Surakiya 有正式的官方名稱：「拉麵叉（ラーメンフォーク）」。

📝 背景補充：拉麵叉誕生於 1978 年（昭和 53 年），由 Surakiya 當時的第二代社長、創業者菅木清一的兒子菅木周一親手構思。當時日本社會開始關注森林保育問題，大量使用即棄木筷被視為環境破壞的一大源頭。菅木周一每天看到店裡堆積如山的廢棄筷子，感到十分痛心，於是決定開發一款可以同時完成「撈麵」和「喝湯」兩種功能的餐具，替代即棄木筷。當時店內的口號是「箸よさらば」（筷子，再見了）。

最初的版本是與同樣位於名古屋的知名餐具製造商 Noritake（則武）共同開發的，湯匙造型配上三支叉齒。不過，這個初代設計有個致命的缺點：叉齒不對稱，偏向右側，左撇子用起來十分吃力。而且三支叉齒之間的間距偏大，麵條很容易滑回去碗裡。不少客人最後還是乖乖問店員要了一雙筷子。

2007 年，Surakiya 委託設計師高橋正實與 Noritake 聯手重新設計拉麵叉。新版做了以下改良：叉齒從三根改為四根，間距收窄，更容易撈起麵條；叉齒位置從右側移至中央，左撇子和右撇子都能使用；湯匙的弧度也經過微調，喝湯更順手。

2013 年，Surakiya 拉麵叉以其「環保意識與功能美學兼具的設計」，獲得紐約現代藝術博物館（MoMA）的青睞，正式在 MoMA Design Store 上架販售，每支售價約 2,750 円。一支連鎖拉麵店的匙叉，居然能打進全球最具權威的設計博物館😯，大概是餐飲界最勵志的「匙叉翻身記」。

筆者拿起桌上的拉麵叉，試著用它吃了一口麵。坦白說，第一下的感覺有點微妙——用叉齒捲起麵條需要一點技巧，捲得太少會掉回碗裡，捲得太多又放不進口中 😅。但喝湯的部分倒是出乎意料地好用，湯匙的弧度貼合嘴型，不會漏滴。筆者大概花了三分鐘才抓到訣竅——先用叉齒固定一小束麵條，輕輕轉一圈，然後用湯匙部分舀一小口湯，兩者同時送入口中。那一刻，終於理解了為什麼 Surakiya 堅持用這支叉子：它不是在跟筷子比拼誰更靈活，而是在教你用另一種方式吃拉麵。

一頓下來，迷你拉麵配拉麵叉，450 円。這個價錢跟筆者前幾天吃的任何一頓相比，大概只能買到那碗鰻魚飯的幾口湯。但 Surakiya 提供的，不只是一碗平價拉麵，而是一整套名古屋人的生活記憶——從戰後廢墟中的那間甜品店，到如今商場美食街的每個午後，再到一支征服了 MoMA 的原創匙叉。這碗拉麵，吃的不只是味道，還有七十多年的歷史厚度🙌。

飯後在 Sakae Chika 地下街閒逛了一下，消化消化。