北美24天遊(Day18)🍁：Lake Louise

10月 28, 2025

⬅️Day 17：班夫國家公園
➡️Day 19：甘露市
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露易絲湖大概是這趟旅程中，筆者等待最久的一個畫面。出發前看過無數照片，想像過無數次站在湖邊的模樣。但真正親眼看到那片寶石藍的湖水時，所有想像都顯得蒼白。有些風景，是無法被照片還原的——它們需要親眼見證，需要呼吸那裡的空氣，感受那裡的溫度，聽到那裡的風聲和水聲。今天Ling不在，沒有人幫我拍照，也沒有人在我耳邊用惠州話點評風景，但一個人的露易絲湖，反而更能專注地和這片藍色好好對話。有些風景，需要分享；有些風景，需要獨享。露易絲湖，是後者。💙

秋冬季節的Lake Louise

日期：2025-10-27

行程：

0730—0830：咖啡時間☕
0830—0930：往Johnston Canyon
0930—1045：Johnston Canyon
1045—1115：往Lake Louise
1115—1230：Lake Louise
1230—1240：Lake Louise Village
1240—1340：午餐(Laggan's)
1340—1700：往Salmon Arm酒店(Hilltop Inn)
1700—1730：Check in
1730—1830：遊覽Salmon Arm
1830—1915：晚餐(Quesada)
1915—1930：逛酒鋪
1930—2000：返回酒店

是日剪輯✌

☕ 咖啡機罷工的早晨

早上七時四十分起床，Elk Avenue Hotel的床鋪舒適度不錯，但酒店提供的咖啡機卻在關鍵時刻失靈了😩——按了幾次開關，機器毫無反應，看來昨晚那場不冷不熱的淋浴只是前奏，這間酒店的水電設備大概正處於罷工狀態。幸好前一天的保溫瓶裡還剩了些冷咖啡，勉強湊合著喝了下去。苦澀的冷咖啡，配洛磯山脈的清晨，倒也別有一番滋味。

收拾行李後，八時半上車出發。今天Ling另有行程，離團去參加另一個活動了。沒有了大嬸在耳邊的廣東話點評，車廂忽然安靜了不少，看來今天又要回到「自己拍照」的獨遊模式了📸。

🥾 約翰遜峽谷：冰爪下的冬日仙境

上午九時半，抵達今日的第一站：約翰遜峽谷（Johnston Canyon）。

約翰遜峽谷是班夫國家公園內最受歡迎的峽谷步道之一，由約翰遜溪（Johnston Creek）歷經數千年侵蝕而成，兩旁是陡峭的石灰岩崖壁，溪水在狹窄的峽谷中奔騰而過。這條步道最獨特之處，在於部分路段以懸掛在岩壁上的懸空棧道（Catwalks）形式建造——鋼鐵步道錨固在岩壁上，腳下就是奔流的溪水，走起來格外刺激。

十月的峽谷，部分路段已結冰，導遊分發了冰爪（Crampons）給每位團友，套在鞋底以防滑倒。筆者套上冰爪，獨自踏上這條來回約兩公里的冰雪山徑。

步道沿著峽谷蜿蜒而上，腳下的冰爪在結冰的路面上發出清脆的「喀喀」聲，與溪水的轟鳴交織成一首冬日的交響曲。兩旁的松樹被白雪覆蓋，岩壁上垂掛著巨大的冰柱，有些長達數米，在晨光中晶瑩剔透❄️。獨自走在這片冰雪世界中，少了旅伴的交談，反而更能專注地感受腳下的每一步、耳邊的每一道水聲。

走了約一公里，抵達下瀑布（Lower Falls）——溪水從狹窄的石縫中奔湧而出，穿過一道天然石橋，墜入下方的深潭，激起層層白色水花。再往前走不遠，是更為壯觀的上瀑布（Upper Falls），落差約30米，水量充沛，瀑布聲在峽谷中迴盪不絕。站在觀景台上，水氣撲面而來，與臉上的雪花融為一體。想拍照時，才發現身邊沒有Ling幫忙揸機，只能伸長手臂自拍，或者找路人幫忙——不過大家都忙著拍自己的，唯有自力更生。🤳

十時四十五分回到車上，脫下冰爪，鞋底還沾著峽谷的碎冰。

又見到城堡山

今日去兩個大景點，都係行山為主

先去Johnson Canyon

淨係去Lower Falls來回都係1 mile

路面有一些冰，旅行社借左D冰抓比我地用防滑

峽谷中的河流

水量感覺較少

峽谷深度不高

水都好清

Lower Fall

有個小山洞走入另一個影相位

影瀑布嘅橋位

入左山洞之後嘅景觀

尼棵樹削到好似把刀咁

好快行完

💙 露易絲湖：那抹不真實的藍

上午十一時十五分，終於抵達整個洛磯山脈之旅的最高潮：露易絲湖（Lake Louise）。

即使看過無數照片，第一眼親眼看到露易絲湖，筆者還是被震懾住了。

那片湖水，藍得不像真的💎。不是天空的藍，不是大海的藍，而是一種帶有翡翠色調的、近乎魔幻的寶石藍。十月的湖面尚未完全結冰，湖水清澈見底，倒映著周圍的雪山和維多利亞冰川（Victoria Glacier），形成一幅完美的對稱畫面。湖畔的費爾蒙露易絲湖城堡酒店（Fairmont Château Lake Louise）🏰靜靜矗立，這座建於1890年代的豪華酒店，最初是加拿大太平洋鐵路為吸引富有的鐵路旅客而建，百年來接待過無數皇室貴族和荷里活明星，如今依然像一位優雅的老貴族，守護著這片湖水。

露易絲湖的命名，藏著一個關於皇室與原住民的故事。在歐洲人抵達之前，這片湖被Stoney Nakoda族稱為「小魚之湖」（Lake of the Little Fishes），因湖中盛產細小的鱒魚。1884年，為紀念英國維多利亞女王的第四個女兒——露易絲公主（Princess Louise Caroline Alberta）——湖被正式命名為Lake Louise。露易絲公主的丈夫是當時的加拿大總督洛恩侯爵（Marquess of Lorne），她本人也是加拿大現代藝術發展的早期贊助人。有趣的是，露易絲湖所在的省份——亞伯達省（Alberta）——也是以這位公主的姓氏命名的。

筆者沿著湖邊步道緩步而行，每一步都想停下來拍照，每一步都覺得眼前的畫面比上一秒更美。湖水隨著光線和角度的變化，呈現出不同層次的藍色——靠近岸邊是透明見底的淺綠，往湖心漸變為深邃的藍綠，倒映雪山的部分則泛著銀白色的光澤。空氣冷冽而清新，湖面吹來的微風帶著冰川的氣息。🏔️

沒有Ling在旁，拍照變回了獨遊的老規矩：把背包放在石頭上當腳架、找個看起來不趕時間的路人幫忙、或者乾脆拍風景不拍自己。一個人在湖邊站了很久，沒有交談，沒有催促，只有自己和那片藍得過份的湖水。這種獨處的奢侈，倒也難得。😌

不過，欣賞露易絲湖的同時要注意腳下—滿滿的滑冰(但導遊這次沒有分發冰爪)，一個不留神隨時跌倒。

上車去下個景點

Lake Louise (露易斯湖)

尼度路面仲多冰，但旅行社尼次又唔借冰抓...

真係幾靚

露易絲湖城堡酒店（Fairmont Chateau Lake Louise）

有人整雪人

沿住湖邊行，唔駛上上落落，不過要兜哂成個圈都耐，唔夠時間

尼個影都唔錯

搵左個位路人幫我影

地上佈滿積雪，真的要小心滑倒

🍟 Langa Café：初嚐Poutine

中午十二時半上車，十二時四十分回到露易絲湖村（Lake Louise Village），到Langa Café吃午餐。點了一份加拿大最具代表性的平民美食——Poutine🍟，連稅盛惠13加元。

Poutine源自魁北克省，是薯條上鋪滿芝士塊（Cheese Curds），再澆上熱騰騰的肉汁（Gravy）的罪惡組合。芝士塊在新鮮狀態下會發出「吱吱」的 squeaky 聲音，口感彈牙；肉汁融化芝士、滲透薯條，每一口都是碳水與脂肪的極致享受。筆者吃下第一口，立刻理解了這道菜為何能從魁北克的街頭小吃，躍升為加拿大的國菜級代表。

份量極大，吃完飽得幾乎站不起來。再加上從酒店取的一顆蘋果🍎，這頓午餐的能量儲備，足夠支撐接下來的漫長車程。